Appelez &ccedil;a de la na&iuml;vet&eacute;, ou de l'&eacute;litisme. Quoi qu'il en soit, les cr&eacute;ateurs veillent &agrave; ce que le streetwear obtienne le respect qu'il m&eacute;rite.

"Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement aller chercher un grand sweat &agrave; capuche chez Gap ?", a d&eacute;clar&eacute; l'influenceuse <a href="https://www.tiktok.com/@audreypeters?lang=en" target="_blank" rel="noopener">Audrey Peters</a> dans un TikTok d&eacute;sormais supprim&eacute;. "La seule chose, et je dis bien la seule chose, que Demna a fait dans la communaut&eacute; de la mode, &agrave; mes yeux, est de normaliser le fait de porter des sweat-shirts et d'appeler &ccedil;a de la mode." Demna est sur la corde raide apr&egrave;s la controverse sur la campagne publicitaire de Balenciaga. Pourtant, les commentaires qui r&eacute;duisent son travail de rapprochement entre le style de la rue et la haute couture &agrave; une "paresse" g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;e ont suscit&eacute; un discours majeur au sein de la communaut&eacute; mode sur TikTok. Ce d&eacute;bat ne porte pas sur une marque ou un cr&eacute;ateur en particulier, mais sur la signification du streetwear.
Des cr&eacute;ateurs comme <a href="https://www.tiktok.com/@marleeloiben" target="_blank" rel="noopener">Marlee Loiben</a> ont r&eacute;pondu dans la foul&eacute;e aux commentaires de Audrey Peters : "R&eacute;duire le streetwear aux sweats &agrave; capuche &agrave; 900 $ reviendrait pour moi &agrave; r&eacute;duire Miu Miu aux sous-v&ecirc;tements &agrave; 450 $ que vous [Audrey Peters] poss&eacute;dez." &Eacute;videmment, le streetwear peut &ecirc;tre cher, mais comme dans le cas de ses homologues de la mode de luxe, les prix &eacute;lev&eacute;es n'invalident pas le caract&egrave;re artistique.

Dapper Dan, 1988.

Selon Marlee Loiben, le streetwear est bas&eacute; sur la communaut&eacute;. Les propos de Audrey Peters invalident de nombreuses communaut&eacute;s, notamment "les sc&egrave;nes hip-hop de New York, la culture du surf-skate et du graffiti de Los Angeles, et la nightlife du Japon". N&eacute; de l'opposition aux normes sociales, le streetwear n'est pas une tendance, "c'est un ph&eacute;nom&egrave;ne culturel". Ce style vestimentaire est n&eacute; comme une forme d'expression cr&eacute;ative pour des marginaux qui n'avaient d'autre choix que d'inventer leur propre d&eacute;finition de la mode. Daniel Day, plus connu sous le nom de <a href="https://www.lofficiel.be/mode/comment-dapper-dan-a-transforme-harlem-a-new-york-en-theatre-de-la-haute-couture" target="_blank" rel="noopener">Dapper Dan</a>, est consid&eacute;r&eacute; comme le premier &agrave; l'avoir fait dans les ann&eacute;es 80 et au d&eacute;but des ann&eacute;es 90.
Cette l&eacute;gende de la mode hip-hop remixait des articles de marque pr&eacute;existants et r&eacute;inventait leur iconographie dans sa boutique de la 125e rue &agrave; Harlem. Certains pourraient attribuer l'utilisation g&eacute;n&eacute;reuse des logos de cr&eacute;ateurs par Daniel Day &agrave; une s&eacute;rie de contrefa&ccedil;ons, mais cette pratique repr&eacute;sente bien plus. La communaut&eacute; environnante de Daniel Day, compos&eacute;e en grande partie de personnes non-blanches, n'avait pas acc&egrave;s aux marques de cr&eacute;ateurs parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de les payer. Les contrefa&ccedil;ons &eacute;taient un moyen de participer &agrave; la mode de luxe sans en payer le prix &eacute;lev&eacute;. Daniel Day a offert &agrave; la communaut&eacute; de Harlem la possibilit&eacute; de participer &agrave; sa propre interpr&eacute;tation de la haute couture, posant ainsi les bases du streetwear tel que nous le connaissons aujourd'hui.

Sacoche Dior lors du Festival de Cannes en 2005. Photo : Getty Images

Le TikTok de Marlee Loiben poursuit : "Le streetwear concerne le style personnel, ce dont la plupart des influenceurs de mode ne savent rien... Contrairement &agrave; la plupart des genres de mode, la croissance du streetwear n'a pas &eacute;t&eacute; pouss&eacute;e par les marques, plut&ocirc;t par les consommateurs. "
Audrey Peters ne serait probablement pas d'accord. Elle remarque dans un autre TikTok : "Le sac Saddle de Dior est absolument hideux, soyons honn&ecirc;tes. Laissez-moi savoir pourquoi je renoncerais &agrave; mon premier enfant pour l'avoir... C'est &agrave; cause de l'&eacute;quipe marketing g&eacute;niale de Dior. Quelqu'un d'autre se souvient-il quand ce sac a &eacute;t&eacute; relanc&eacute;, vous ne pouviez pas faire d&eacute;filer n'importe quelle plateforme de r&eacute;seaux sociaux, sp&eacute;cifiquement Instagram, sans voir ce sac toutes les 10 secondes... Ce sac a &eacute;t&eacute; pouss&eacute; dans ma gorge, et &ccedil;a a foutrement bien march&eacute;."
Des cr&eacute;ateurs comme <a href="https://www.tiktok.com/@vintagebaebunni?is_from_webapp=1&amp;sender_device=pc" target="_blank" rel="noopener">The Vintage Bea</a> ont pes&eacute; dans la balance, soulignant la relation interconnect&eacute;e, plut&ocirc;t que hi&eacute;rarchique, entre le consommateur, le streetwear et la haute couture. Elle explique qu'en 2000, lorsque John Galliano a lanc&eacute; le Saddle Bag, inspir&eacute; des ann&eacute;es 70, il a &eacute;t&eacute; critiqu&eacute; par le public. Dior a fini par arr&ecirc;ter la production le sac en 2006. Alors pourquoi Maria Grazia Chiuri, la directrice de la cr&eacute;ation de Dior, l'a r&eacute;&eacute;dit&eacute; en 2018 ? Selon The Vintage Bea, c'est la rue qui a suscit&eacute; un regain d'int&eacute;r&ecirc;t pour cette pi&egrave;ce. "Les girlies vintage et les girlies streetwear ont commenc&eacute; &agrave; vraiment rechercher les Saddle Bags et ils sont devenus tr&egrave;s populaires."

Défilé Gucci Croisière 2018. Photo : Getty Images

Il y a eu de nombreux cas o&ugrave; des marques de luxe traditionnelles se sont inspir&eacute;es du streetwear, et vice versa. Ce ph&eacute;nom&egrave;ne existe depuis les ann&eacute;es 60, mais il a &eacute;t&eacute; particuli&egrave;rement visible lorsque l'ancien directeur de la cr&eacute;ation de Gucci, Alessandro Michele, a fait d&eacute;filer une veste ressemblant &eacute;trangement &agrave; une cr&eacute;ation de Dapper Dan datant de 1989. Cette appropriation a suscit&eacute; l'indignation du public et Gucci a fini par engager le designer de Harlem pour une collection capsule avec la marque en 2018. Plus r&eacute;cemment, nous avons vu la marque de bijoux haut de gamme <a href="https://www.lofficiel.be/mode/tiffany-co-collabore-avec-nike-autour-d-une-paire-de-sneakers-collector" target="_blank" rel="noopener">Tiffany &amp; Co s'associer &agrave; Nike pour une paire de baskets et des accessoires en argent</a>.&nbsp;
Avec sa riche histoire et son influence sur la mode d'aujourd'hui, la question demeure : pourquoi les cr&eacute;ateurs de TikTok attaquent-ils le streetwear ? Par ignorance, principalement. Le discours sur le streetwear a mis en &eacute;vidence une incompr&eacute;hension g&eacute;n&eacute;ralis&eacute;e de la fa&ccedil;on dont les styles naissent et &eacute;voluent, mais au-del&agrave; de cela, les connotations &eacute;litistes de l'argument anti-streetwear sont difficiles &agrave; ignorer. Il est facile pour les personnes qui ne se sont jamais senties exclues de la culture de la mode dominante de rejeter et de d&eacute;pr&eacute;cier ce qu'elles ne comprennent pas. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce luxe. Gr&acirc;ce au streetwear, la mode commence &agrave; s'&eacute;loigner du moment condescendant, mais familier, du "c'est en fait bleu c&eacute;rul&eacute;en" dans Le Diable s'habille en Prada. Les cr&eacute;ateurs de TikTok n'insistent pas pour que le streetwear devienne votre truc. Tout ce qu'ils demandent, c'est un peu de compr&eacute;hension de la culture streetwear et de respect pour les divers cr&eacute;ateurs qui l'ont invent&eacute;e.

Pourquoi les TikTokers détestent le streetwear ?

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