Glenn Martens : après ses coups d'éclat, rencontre avec le nouveau génie de la mode belge
"Je suis heureux, extrêmement heureux, follement heureux [...]. [la collection], c'est moi, mon univers. Et en même temps, c'est quelque chose qui va au-delà de ma propre histoire et la projette dans l'avenir." Jean Paul Gaultier, enfant terrible de la mode française, est excité, assis dans la grande salle de son atelier parisien de la rue Saint-Martin. Après avoir tiré sa dernière révérence sur le podium à l'issue de son défilé Couture printemps 2020, le créateur s'est retiré de son marathon de collections qui dure depuis des décennies et a fait appel à d'autres créateurs pour réimaginer la partie couture, à commencer par Chitose Abe de Sacai. Gaultier a récemment passé les rênes au directeur de la création de Y/Project et Diesel, Glenn Martens, qui a conçu la collection Couture printemps-été 2022.
"J'ai l'impression d'avoir subi un lifting", plaisante Gaultier. "J'ai adoré cette collection, la façon dont il a interprété mon univers. L'approche moderne des techniques et le savoir-faire de la haute couture - le résultat dépasse tout ce que je pouvais imaginer." Glenn Martens - dont le premier emploi à la sortie de l'école d'art a été à l'atelier de Jean Paul Gaultier en 2008 - a présenté 36 looks, en gardant à l'esprit les signatures de Gaultier : rayures marinières, corsets et robes de soirée mousseuses, le tout avec la tournure déconstruite pour laquelle Martens s'est fait connaître chez Y/Project. "Je voulais que ce soit une fête", déclare le Belge. "Pour rendre hommage à l'héritage créatif de la maison".
"La couture a toujours été plus qu'un rêve abstrait pour moi. C'est un laboratoire plus que tout autre chose. Pour inventer des formes contemporaines et créer des vêtements capables de dialoguer avec la réalité. Imaginer des créations prêtes à habiller une clientèle qui existe réellement. Inventer le futur à travers des techniques et un savoir-faire incroyables", explique Jean Paul Gaultier. "Une robe, même quand elle fait rêver, doit aussi pouvoir être portée. La mode doit être en contact permanent avec la vie et la réalité. Mon travail de créateur a toujours été celui de sentir et de percevoir ce qui se passe dans le monde réel."
Cet ancrage dans la réalité lie les deux créateurs. Glenn Martens, 38 ans, considère sa vie quotidienne à Paris comme sa plus grande inspiration : "Ce qui m'inspire le plus, ce sont mes amis et les gens dans la rue - sortir et voir comment les enfants s'habillent", explique le créateur. "Je suis toujours en train de regarder les gens de manière très obsessionnelle".
Le temps d'une interview exclusive, L'Officiel a pu s'entretenir avec Glenn Martens au sujet de sa création pour Jean Paul Gaultier et de sa nouvelle aventure chez Diesel.
L'OFFICIEL : Entre Y/Project, Diesel et la création de la collection de couture de Jean Paul Gaultier, comment gérez-vous tout cela ?
GLENN MARTENS : En n'y pensant pas trop, parce que si vous y pensez, vous commencez à paniquer. C'était une saison très intense - je ne sais pas comment les autres créateurs font, pour avoir autant de marques et autant de collections. Mais le fait est que je viens d'une famille très stricte. Mes grands-parents du côté de ma mère étaient tous issus de trois générations de personnes dans l'armée. J'ai aussi cette manière flamande très structurelle de travailler parfois, donc je peux être très intense. C'est ainsi que j'ai dû procéder cette saison. Il n'y avait pas beaucoup de temps pour une vie personnelle, mais ce n'est pas grave. J'ai la chance de travailler sur trois projets.
L'O : Comment avez-vous commencé à vous intéresser à la mode ?
GM : J'ai grandi dans une très petite ville de province : Bruges. Dans les guides, on appelle la ville de Bruges la belle au bois dormant, car elle est vraiment endormie. Mon environnement n'était certainement pas très avant-gardiste ou expérimental. Cependant, la ville elle-même était magnifique. Bruges est une petite perle historique, et elle a certainement influencé mon obsession pour l'histoire quand j'étais enfant. Je lisais des histoires sur les rois et les reines, les meurtres et les guerres - c'est un peu comme un conte de fées. J'adorais aussi dessiner, et je me concentrais surtout sur les vêtements que portaient ces personnages historiques. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les vêtements pouvaient refléter une personnalité et incarner une personne.
L'O : Les dames et les chevaliers ont été vos premiers modèles, mais quel a été votre premier souvenir de mode ?
GM : C'était tous les magazines féminins que ma mère achetait. C'était l'apogée des couturiers des années 90, comme Gaultier et Thierry Mugler, qui présentaient des collections de couture théâtrales. Pour un enfant, c'était un régal pour les yeux.
L'O : Et votre premier emploi, juste après avoir été diplômé de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, était chez Jean Paul Gaultier.
GM : Oui, j'ai eu beaucoup de chance car c'était une maison très indépendante. Comme vous le savez, la mode est très difficile, surtout quand vous êtes débutant. Ce sont de longues journées de travail, c'est très répétitif et ça peut même être un peu abusif. Mais Jean Paul ne travaillait pas de cette façon. Il voulait vraiment travailler ensemble, célébrer la mode et s'amuser.
L'O : Où puisez-vous votre inspiration ?
GM : Ma formation en architecture d'intérieur influence beaucoup ma façon de penser les vêtements ; je remets toujours en question la construction et je me demande comment construire les vêtements d'une manière différente. Et puis après ça, c'est vraiment ma réalité quotidienne. J'aime vivre à Paris. J'aime le fait que ce soit un tel melting-pot, et je suis toujours en train de prendre le métro ou de me promener. Je suis rarement dans un taxi ou un Uber, car j'adore être dans la rue.
L'O : Quelle a été votre approche de la conception de la couture pour Jean Paul Gaultier ?
GM : L'approche était définitivement une célébration de l'artisanat et de Gaultier lui-même. Concevoir une collection est un travail très différent de celui qui consiste à diriger une maison, j'ai donc essayé de m'amuser autant que possible. Je n'ai pas réinventé la femme de Gaultier, mais j'ai ma propre façon de la voir.
L'O : Qu'admirez-vous le plus chez Gaultier ?
GM : Il est l'un des premiers véritables inventeurs. Il a été le mentor de tant de personnes, et je pense qu'il a ouvert les portes à toute une génération de designers. Ce qu'il a vraiment fait, c'est introduire la culture de la rue dans le luxe ; je pense qu'il a été l'un des premiers stylistes à travailler avec le casting de la rue. Quand il allait en boîte, il parlait aux jeunes de la boîte et leur disait : "Vous devriez être dans mon show".
L'O : Lorsque nous avons parlé à Gaultier pendant le défilé, il a dit que son rêve était de continuer à être libre. Quel est votre rêve ?
GM : La liberté serait charmante, bien sûr, mais lorsque vous avez la responsabilité de centaines de familles qui comptent sur le succès de votre marque, vous ne pouvez pas rêver aveuglément et être libre. Cependant, je pense que vous pouvez répondre aux demandes du marché tout en vous amusant et en étant joyeux, et éviter de devenir un mastodonte commercial. C'est là que je suis le plus heureux.
L'O : Comment abordez-vous la conception de vos collections pour Y/Project et Diesel ?
GM : Ils ont des façons différentes de travailler - chez Y/Project, je m'adresse à un client très spécifique, parce que ces vêtements ne sont pas des pièces de tous les jours. Souvent, un vêtement peut être porté de plusieurs façons différentes, donc quand vous le mettez, vous devez vous engager avec lui et vous demander comment vous voulez le porter et comment vous voulez être perçu. Je m'adresse plutôt à un client qui veut expérimenter et célébrer son individualité. Diesel est différent car il est beaucoup plus social. Ce sont des vêtements que les gens portent dans la vie de tous les jours : on les porte pour faire du vélo, pour travailler, pour faire la vaisselle. En plus de cela, le prix est très accessible, ce qui me permet de m'adresser à beaucoup plus de gens.
L'O : Qu'est-ce que vous trouvez de gratifiant dans le fait de créer davantage pour les masses ?
GM : Il y a beaucoup de responsabilités qui en découlent, parce que j'ai accès à des ménages que je ne pouvais normalement pas toucher avec Y/Project ou Jean Paul Gaultier. Et là, je pense qu'il est de ma responsabilité d'engager le client avec le message de durabilité de Diesel, qui est fondamental dans tout ce que nous faisons.
L'O : Quelle est, selon vous, votre plus grande réussite ?
GM : Je pense que c'est la bibliothèque Diesel, qui est une bibliothèque de denim que nous avons créée avec du denim entièrement durable. C'est vraiment important, parce que c'est une grande marque mondiale, et j'ai en fait retravaillé l'ensemble du processus de production des articles de base de Diesel. Quarante pour cent du chiffre d'affaires est désormais basé sur des produits durables. Je suis un designer indépendant depuis tant d'années et je suis extrêmement heureux de pouvoir m'exprimer artistiquement avec Y/Project, mais à un moment donné, il y a plus que cela. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais me contenter de faire de jolies robes conceptuelles toute ma vie, ou si je voulais faire quelque chose de plus. Et c'est là que Diesel est intervenu. Maintenant, j'ai le pouvoir de changer les choses.
L'O : Que voyez-vous pour votre avenir ?
GM : C'est une bonne question ; un de mes amis m'a demandé exactement la même chose il y a deux jours. Il m'a demandé : "Quelle est ta prochaine étape ?". Et j'ai répondu, "Je n'en ai aucune idée". J'ai encore tellement de travail à faire. Diesel est un projet de grande envergure - ce genre d'entreprise est comme le Titanic ; vous ne pouvez pas la faire tourner en une seconde. Il faut du temps avant que les choses commencent à changer. Y/Project a également connu une croissance folle ces deux dernières années, et je veux juste m'assurer qu'elle se poursuit pour que mes équipes soient heureuses, expérimentent et s'amusent.
