Sabato de Sarno ramène Gucci à ses racines pour le printemps-été 2024

Sans la pluie, le premier défilé Gucci printemps-été 2024 de Sabato de Sarno aurait eu lieu en plein air, dans les rues de Milan. Il suffit de jeter un coup d'œil à la collection pour comprendre pourquoi : c'est une ligne remplie de célébrations et d'amour pour l'Italie, qui reprend les codes de l'héritage Gucci, et il n'y a pas de meilleure façon d'inaugurer les nouveaux débuts de la Maison et son ode à l'Italie que d'être entouré par l'une de ses villes les plus en pointe en matière de mode.

Au lieu d'un défilé animé dans la rue, le défilé s'est déroulé dans le Gucci Hub, une pièce sombre avec un podium carrée faiblement éclairée. Si l'ambiance contrastait avec le plan initial, la collection n'en était pas moins festive. Dès le premier look composé d'un manteau midi blazer noir, d'un débardeur blanc et d'un mini short noir, on pouvait déjà voir la différence avec le Gucci de l'ère Alessandro Michele. Les looks suivants, composés de tailleurs aux coupes nettes et de robes-cadres dépouillées et mini-longues, ont renforcé l'accueil initial : Gucci revient à ses valeurs fondamentales d'élégance et de simplicité, s'éloignant du maximalisme et du kitsch que nous avons connus sous le règne d'Alessandro Michele. Intitulée "Gucci Ancora" - ce dernier terme signifiant "encore" - Sarno cherche à embrasser les petits bonheurs de la vie et les moments de bonheur naturels de l'humanité. Il s'en empare en présentant une collection légère et simple, des vêtements adaptés à la vie quotidienne. "C'est une histoire de joie, de vie, de passion, d'humanité, de gens, de vie réelle, de glamour irrévérencieux, de provocation, de confiance, de simplicité, de sentiments et d'émotions immédiats, d'un type d'art spécifique, de mots - des mots dans des œuvres d'art, des mots dans des images, des mots dans des espaces, juste des mots", a déclaré Sarno dans les notes de présentation. "C'est une histoire de films, de mon Italie bien-aimée, d'intellectuels et de voyages à travers le monde tout en se sentant chez soi où que l'on soit. C'est une histoire d'objets - brillants, tactiles et froids au toucher mais chauds au cœur et à l'âme - qu'il est souhaitable de collectionner, non pas pour un musée mais pour enrichir la vie de tous les jours. C'est une histoire de musique et de soirées, de sueur, de danse et de chant. C'est une histoire de famille, de baisers, de beaucoup de baisers. C'est une histoire de tout, encore une fois, mais cette fois-ci exprimée par la joie".

La simplicité ne doit pas être confondue avec la fadeur, car il y avait de nombreuses touches de sex-appeal et d'extravagance : les shorts incroyablement courts, les décolletés en V profonds, les robes à paillettes, les soutiens-gorge cristallisés et les débardeurs semi-transparents.

Les premières collections s'appuient souvent sur l'héritage, au point qu'il n'y a apparemment pas de nouvelle vision. Nous l'avons vu avec la première collection de Peter Do pour Helmut Lang et la première collection de Peter Hawkings pour Tom Ford (cette dernière avait tellement de références directes qu'on aurait dit que Ford l'avait conçue lui-même). Ce n'était pas le cas pour Gucci. Il ne s'agissait pas d'une présentation nostalgique (bien qu'elle soit encore très codée Gucci, très proche de l'époque de Tom Ford), mais plutôt d'un rafraîchissement.

Elle était jeune, élégante, à la limite du minimalisme et ouvertement moderne. Avec une nouvelle base sur laquelle Sarno peut construire, il a triomphalement gardé le monde de la mode fasciné par ce qui l'attend.